Начну с того, что это мое второе путешествие в Индию. Впервые я побывала здесь в 2008 году в декабре. Тогда мой путь пролегал по мар - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Путь к ясному сознанию. Предисловие Мое имя Бодхи. В этой книге я... 6 1145.27kb.
Мое дитя, это Мой разговор с тобой, и только с тобой. Ты позвала... 9 2247.3kb.
Constitution of India in Russian Конституция Индии 5 1999.99kb.
Мне было тогда лет двадцать пять, начал Н. Н., дела давно минувших 3 635.03kb.
Три пути ведут к знанию: путь размышления это путь самый благородный; 1 188.05kb.
Медитация шри Матаджи о медитации 21 2798.53kb.
Содержимое eblast. Максимальная безопасность, минимизация рисков 1 29.11kb.
Еженедельные чтения для медитативных групп 1 27.32kb.
Доктор К. М. Расин: По сути да, скрипя зубами и стараясь «не упоминать... 1 143.59kb.
Профессия — артист 21 6291.99kb.
Рабочий путь от 25 ноября 2009 года Экономика и бизнес Электронные... 1 48.07kb.
Начальник отдела образования Дзержинского райисполкома 1 58.77kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Начну с того, что это мое второе путешествие в Индию. Впервые я побывала здесь в - страница №1/1

To all who loves India

Светлана Тюмянцева


Индия - любовь моя

Путевые заметки

Начну с того, что это мое второе путешествие в Индию. Впервые я побывала здесь в 2008 году в декабре. Тогда мой путь пролегал по маршруту Мумбай –Бангалор - Путтапарти. Это юг Индии. На сей раз я решила обратить свой взор на север, так как на юге летом очень жарко. Итак, в июле 2011года я взяла билет до Дели. В самолете со мной рядом оказался индус. Да не просто индус, а образованный индус, прекрасно говоривший по-русски. Этот счастливый молодой человек, только что получивший диплом врача, учился шесть лет в Украине на русском языке. Это, оказывается, была его мечта - выучить русский. Считает, что ему повезло, так как сейчас уже иностранные студенты должны учиться на украинском или английском.

Мне тоже повезло, что именно он оказался рядом. За время полета (более пяти часов) он мне многое рассказал о своей семье, о традициях семейного воспитания в Индии, немного из истории, культуры, географии страны. Схематично нарисовал карту и показал, где какой штат находится (конечно не все штаты, т. к. всего их тридцать шесть). Любопытно, что в каждом штате свой язык. Государственный язык — хинди, однако вся документация ведется на английском. Узнав, что я хочу побывать в горах, мой собеседник посоветовал мне посетить Кашмир, в частности, город Шринагар. Он уверял, что это самое красивое место в Индии. Не зря пакистанцы хотят отвоевать эту территорию. Граница с Пакистаном очень серьезно охраняется, в чем я впоследствии убедилась.

По окончании полета Тапаш (так звали этого молодого человека) дал мне свой номер телефона и сказал, чтобы в случае необходимости или каких-то осложнений, я ему позвонила. Вот за что я люблю Индию! Люди там замечательные.

Итак, самолет приземлился в Дели. Проблем с проживанием у меня не было, так как моя лапочка-дочка заказала мне номер в отеле. Условия оказались приличными: кондиционер (на улице более 30 градусов), завтрак и все, что полагается, но окружение - ужасное. Теперь я понимаю людей, которые, побывав в Дели, говорят, что не любят Индию. Город шумный, грязный, с ужасающим движением автотранспорта. В первую ночь я просто не могла заснуть. Казалось, что деловая жизнь города не прекращалась всю ночь, а сигналы автотранспорта... Видимо, по их понятиям, кто громче будет сигналить, тот быстрее доберется до цели. Похоже было, что за окном происходит соревнование в громкости издаваемых звуков.

Наутро я решила прогуляться по городу, познакомиться с близлежащими улицами, но через полчаса я отказалась от этой затеи, так как поняла, что заблудиться здесь мне ничего не стоит: названий улиц нет, дома не пронумерованы, хотя на каждом из них своя реклама, в беспорядке висят плакаты, из которых видно, какую услугу здесь можно получить. Все заляпано! Ни одного дома я не видела свободного от безвкусной видеостряпни. Как местные здесь ориентируется? Поэтому я решила познакомиться с достопримечательностями города при помощи такси. Не могу сказать, что это хорошая идея - осмотреть в один день несколько памятников сразу. И как будто это не произвело на меня большого впечатления. Побывав в храме Лотоса, Красном Форте, мандире Лакшми Нараян и других, я просто утвердилась в своих ожиданиях, так как предварительно обо всем прочитала, заранее познакомилась с историей города. А вывод, который я сделала, путешествуя по городу на такси, следующий: Дели как будто состоит из множества разных городов. Да так оно и есть, ведь город строился, достраивался и расширялся постоянно.

Есть районы, поражающие своей чистотой, ухоженностью, множеством зеленых насаждений, с широкими магистралями, радующими глаз, и рядом - узкие улочки, обшарпанные дома, грязные лачуги и просто горы мусора на улицах.

Поэтому, воспользовавшись советом Тапаша, я поскорее взяла билет на самолет и полетела в город Шринагар. В переводе - город солнца. Сам город не производит впечатления, а вот горы Гималайские и озеро Дал - сверх всякого ожидания. Это такое красивейшее место! Озеро находится как бы в чаше, края которой образуют зеленые горы.

Озеро живет, дышит, по поверхности воды постоянно плавают лодочки разного размера и формы. Легкие, гондолообразные называются «шикара». Есть большие транспортные средства, похожие на автобус. В них перевозят детей в школу (дети в июле учатся!). Есть лодки, которые перевозят не людей, а всякую утварь или продукты. В общем, вся жизнь на воде.

Туристы по желанию могут остановиться в гостинице на берегу озера, а могут - в лодке. Это специальные довольно большие лодки типа дебаркадера, которые стоят на приколе и оборудованы под гостиничные номера. Моя лодка состояла из двух этажей: внизу комнаты, а наверху, на плоской крыше, – столовая и место отдыха. Туристы обеспечиваются трехразовым питанием. Можно заказывать вегетарианские или мясные блюда.

Ежедневно организуются экскурсии в горы или по каналу, иногда с ночевкой. Я себе позволила побывать в изумительном месте. Представьте себе небольщое озеро (по сравнению с тем, где мы жили) сплошь покрытое лотосами. Один цветок я засушила, но он потерял цвет - из розового превратился в серый.



В горы идти поостереглась. Во-первых, из-за погоды (солнце светило постоянно. В этих местах не знают, что такое сезон дождей). Во-вторых, из-за дороговизны. Цены были на много выше средних, и мне иногда приходилось оставаться в «золотой клетке», правда, с хорошим питанием, но все-таки привязанной к дому – дому в лодке. Английское название - «house boаt» так и переводится. Но нет худа без добра. В каждом плохом явлении можно найти что-то хорошее: появилась возможность вести путевые заметки, хотя раньше у меня не наблюдалось склонности к этому процессу. Это, во-первых, а, во-вторых, я познакомилась с очень приятным человеком по имени Субхана (это шестидесятипятилетний отец владельца лодки). Похоже, что ему было интересно побеседовать с кем–нибудь «за жизнь». Каких только вопросов мы с ним ни касались! И политических: не отдадим Кашмир Пакистану! И религиозных: Бог один, и не важно, каким именем разные люди его называют.

Кто сказал, что мусульмане агрессивные люди? В этом человеке оказалось столько добросердечности, житейской мудрости и простоты! С ним так легко было общаться!

Обсуждали мы с ним и семейные вопросы. У него, например, было двое детей, а у Халика - обслуживающего лодку - шесть. Субхана говорит: «Плохо иметь много детей, прежде всего - для здоровья женщины».

Вообще (ошибаюсь ли я?) у мусульман отношение к женщине очень уважительное. Во всяком случае, я на себе это испытала.

По вечерам, после девяти часов, я наслаждалась прекрасным пением местных жителей. Вода усиливала, украшала гармоничные звуки. Как красиво они пели! Один голос начинал, другой подхватывал, причем, они выводили не одну мелодию, а как бы вели диалог друг с другом. Однажды я услышала повторяющееся слово «Иса» и спросила у Субханы, действительно ли они пели об Исусе. Он подтвердил, что действительно, есть такая кашмирская песня под названием «Камач»; в ней поется хвала Христу и есть такие слова: «Он был лучше солнца и луны». Удивительно! Существует легенда, что Иисус в молодые годы (до тридцати лет) побывал в здешних местах. Кашмир удивляет, поражает, хранит много загадок. Есть, например, в этих местах гора под названием «Трон Соломона». Легенда гласит, что Соломон, царь Израильский, желая скрыться от условностей царской жизни, переносился на эту гору с любимой женой. Не понятно только, каким образом, на каком летательном аппарате?

Но всему приходит конец. И вот наступил день прощания. Уже известный нам Субхана сказал мне: «Вы смелая женщина. Я буду молиться за вас.». Я поблагодарила его, сказав, что верю в силу его молитвы (еще бы! Совершать намаз 5 раз в день - в 5 утра, в 13, 17, 19 и 21 час) и что принимаю его Бога тоже. (Спасибо моим друзьям - суфиям, которые научили меня принимать всех и вся). В ответ на это он меня искренне обнял, хотя в этих местах обниматься прилюдно не принято, и пожелал счастливого пути.

А путь мой пролегал по Гималаям в город Джамму. Передвигалась я на джипе. Невозможно передать словами тот восторг, который я испытала от окружающей природы. Горы постоянно меняли свои очертания. Краски восхитительные! Вот когда я поняла выражение: «дух захватывает». Я пережила состояние радости и страха одновременно. Страх от того, что как бы не оказаться на дне этой пропасти, которую проезжаем, да еще постоянно предупреждающие знаки: «Крутой поворот», «Будь внимателен» или «Падающие камни» (дословно с английского «shooting stones» - стреляющие камни). Поднимешь вверх глаза, а там целая скала, которая, кажется, вот-вот обвалится. В некоторых местах скала нависала, образуя своеобразную крышу.

По дороге нужно было проезжать туннель. Скопилась целая вереница машин не только потому, что нужно было ждать, пока проедут машины в одну сторону, а потом пропускают встречные, но еще и потому, что всех иностранцев (и меня в том числе) учитывают: записывают в журнал данные паспорта, откуда приехал, куда едешь, телефон, кому позвонить в случае чего... Еще пуще нагнали на меня страху!

Пока меня «допрашивали», cобралось много зевак: водителей машин и автобусов. Живописная картина получилась. Все происходило на улице: я сижу с представителем власти, отвечаю на вопросы, а вокруг заинтересованные товарищи не просто стоят, а стоят с вытянутым шеями, как будто здесь и сейчас происходит очень важное для них событие. Сначала меня это немного раздражало... Но, когда я, получив назад свой паспорт, сказала спасибо по-кашмирски, эта толпа расцвела улыбками, зашумела одобрительными возгласами и проводила меня взглядами, полными симпатии... А я зарядилась энергией добра.

Туннель преодолели благополучно. А дальше опять такая красота «Лучше гор могут быть только горы...» - все время у меня в голове вертелась эта строка из песни Высоцкого.

До сих пор я думала и других убеждала, что все индийцы говорят по-английски. Оказывается, нет. С этим явлением мне пришлось столкнуться в городе Джамму, где надо было пересесть на автобус до Дарамсалы. Автобус туда ходит только раз в сутки - утром. Время было позднее, и потому я попросила водителя джипа подвезти меня к недорогой гостинице поближе к автостанции. И вот тут-то и началось... Кое как на пальцах я объяснила, что мне надо. Только теперь я поняла слова Субханы: «Вы смелая женщина». Оказывается, в этих краях не принято женщинам, да еще в одиночку, путешествовать. Действительно, в гостинице были только мужчины. Могу это утверждать, так как из-за жары все окна-двери были распахнуты, и можно было видеть, что происходит в номерах.

Тем не менее отношение ко мне было очень уважительное, все очень старались понять, что мне надо и угодить всеми силами. В конце концов я устроилась и пошла прогуляться по городу. Люди на улицах рассматривали меня, как будто я прилетела с другой планеты.

Город не блистал чистотой, был очень шумный. Вся жизнь в нем протекает на улице: тут пекут лепешки (чапатти), там предлагают вареную кукурузу и прочие продукты. Я не рискнула купить что-нибудь на улице и зашла в довольно приличный ресторан при шикарной гостинице. Не отказала себе в удовольствии поинтересоваться стоимостью номера - 17000 рупий в сутки! Обрадовалась, что здесь говорят по-английски, но все ограничилось только администратором. Официант и работники ресторана не понимали меня, хотя это не смутило обе стороны: я же просто могла ткнуть пальцем в меню, тем более, что меню мне принесли на английском. Я заказала себе рис и тушеные овощи. Все было очень вкусно приготовлено.

Так как мне завтра предстояло уезжать, я решила взять в дорогу два яйца. Официант принял заказ и спустя минут пять принес яичницу из двух яиц. Никак не ожидала я такого поворота событий: в меню ведь было написано «boiled eggs», т. е. вареные яйца. Тогда я стала объяснять, что нужно взять кастрюлю (показываю), налить воду, положить туда яйца и поставить на огонь. Трудность общения состояла еще и в том, что кашмирцы в знак согласия не кивают головой, как мы, а крутят головой из стороны в сторону и, наоборот, кивают головой, если чего-то не понимают. Испытывая гордость за то, что я так хорошо умею объясняться на пальцах, спокойно себе трапезничаю. Через несколько минут появляется официант с тарелочкой в руках, а на тарелочке стоит мисочка с водой, а в ней плавают два яйца. Я испугалась, думала сырые, крутанула одно из них и вздохнула с облегчением - крутое! Ну, и на том спасибо! Остались мы в конце концов довольны друг другом. Он аккуратно упаковал яйца, принес мне, когда я уже рассчиталась, какие-то зеленоватые семена пожевать. Как я потом выяснила, это был анис. Местные люди жуют его после еды как дезинфицирующее средство. Увидев, что для меня это экзотика, он отсыпал некоторое количество семян и дал с собой. Вообще я чувствовала уважительное к себе отношение постоянно.

Наутро работник гостиницы проводил меня до автобуса, усадил и только тогда распрощался. Спасибо ему! В автобусе опять же – одни мужчины. Но вот что интересно: по ходу автобуса из Джамму до Дарамсалы мы пересекли границу штатов Джамму и Кашмир (три слова - один штат) и Химачал - Прадеш. В автобусе стали появляться и женщины (О, ужас! Без сопровождения мужчин). В одежде наряду с яркими, нарядными сарри, можно было увидеть и пенджаби (ну, конечно, в брюках же путешествовать удобнее).

Удивительная страна Индия! В ней ничто не повторяется! Другой штат - и люди другие, и нравы другие, и язык другой. Мне много приходилось благодарить людей, поэтому я теперь знаю, как спасибо по - кашмирски (шекурия) и на хинди (таняват). В Кашмире я приветствовала окружающих словами «Салям Алейкум», а здесь- « Намасте».

До Дарамсалы я добралась без приключений. Чем знаменита Дарамсала? Во-первых, тем, что здесь проживает Далай Лама четырнадцатый, находящийся в изгнании. Здесь много буддистских (и не только) храмов. Во-вторых, туристов со всего мира здесь, кажется, больше, чем местных жителей. Многие приезжают сюда, чтобы заниматься йогой, получить посвящение в рейки, но, конечно, в основном это буддистский центр. Очень много тибетцев.

Я побывала в монастыре, монахи которого следуют учению Калачакры. Изображение Будды занимает центральное место в большом зале для молитв. Все стены увешаны полотнами с изображениями различных мандал. «Калачакра мандала» - наивысшая форма эзотерического буддизма. Согласно этому учению Вселенная состоит из двенадцати кругов, по которым движутся планеты. Вселенная, как и человек,- хорошо организованная структура. Человек и Вселенная связаны между собой.

Буддисты, которые следуют этому направлению (всего их четыре), представляют Вселенную как мандалу. «Калачакра мандала» принадлежит к высочайшему классу мастерства.

Этому надо много учиться. Далай Лама говорит, что сложность цветовой гаммы имеет символическую ценность. Эти символы представляют собой Абсолют или различные аспекты Абсолюта. Эти тантрические аспекты держатся в секрете, так как неточное понимание или неправильное воспроизведение их может принести много вреда, и потому это учение передается только хорошо подготовленным ученикам. Она - эта мандала - отличается от других не только дизайном, но и мистической основой.

Учение передается только устным образом. В монастыре живет много женщин и мальчиков. Девочек не встречала.

У входа надпись: Мы молимся, Чтобы все религии мира могли жить в гармонии и развивать взаимное уважение.» В Индии это чувствуется: нет антагонизма между людьми и их религиозными воззрениями. Я здесь встретила такой небольшой храмик, входные ворота которого были украшены изображениями Шивы, Будды, Ханумана, Ганеши, и все они мирно сосуществуют.

Из Дарамсалы в Манали
Далее мой путь лежал в Манали, город, расположенный в долине Кулу. Когда я впервые увидела Гималайские горы в Кашмире, думала, что ничего красивее в мире уже быть не может. Оказывается, может. Манали, расположенный на высоте 1380 метров, поразил меня еще больше. И даже частые дожди не портили настроения и не снижали чувства восхищения окружающей природой.

Люди здесь совершенно другие. Тут я не встречала тибетцев, а индусы, живущие здесь носят на голове круглые шапочки (кулу кэпс) с ярким орнаментом впереди, похожие на тюбетейки, только с плоским одноцветным верхом.

Здесь находится Институт альпинизма, который организует походы разной степени трудности по Гималаям за Рогтанский перевал. Поэтому здесь много альпинистов со всего мира и таких простых туристов, как я. Посмотреть есть на что!

Долина Кулу считается долиной Богов не только потому, что божественная красота вас окружает, но и потому, что здесь поселилось множество богов и девата еще с языческих времен, которым местные жители поклоняются. Такого количества божеств, думаю, не встречается больше нигде в Индии (более 350!).

Я посетила удивительный храм Ману. Некоторые даже говорят, что название этого курортного города (теперь он уже развивается и как курорт) произошло от имени отшельника Ману, который поселился здесь после окончания всемирного потопа. Пока я поднималась в гору, чтобы осмотреть эту достопримечательность, насчитала неимоверное количество отелей и гест - хаусов, так что все, желающие познакомиться с Манали, обязательно найдут место, где бы остановиться, на любой кошелек и вкус. А по дороге чего только не увидишь...













На главной улице города сохранился гест - хауз, где останавливался первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. Памятник Неру установлен в самом центре Манали. В нескольких шагах от него находится небольшой храм богини Дурги, размером всего в одну комнатку, но там постоянно находится человек, который поддерживает огонь перед изображением богини, одетой в платье (именно платье - с широкой пышной юбкой розового цвета), и раздает всем желающим просад. Это такие довольно сладкие небольшие конфетки размером с крупное рисовое зерно.

Интересен еще и храм богини Хадимбы. Такое имя я услышала впервые. Интерьер храма относится к числу языческих. За дверью с высоким порогом в полутемном зале установлен священный камень с отверстием внутри, в которое стекает кровь животных во время жертвоприношений. Трудно в это поверить, но говорят, что потомки княжеской семьи до сих пор приносят коз в жертву в храме Хадимбы. Эта богиня, как указано на памятной доске, помогает от стихийных бедствий и нищеты. Насколько сильна власть Хадимбы, не знаю, но нищих на улицах Манали действительно гораздо меньше, чем в других городах Индии.

Храм представляет собой четырехъярусную пагоду, каждый этаж которой завершен наклонной крышей. Верхний этаж увенчан трезубцем Шивы, супругой которого по местным повериям была Хадимба. Я пришла в недоумение: то ли у Шивы было такое количество жен (Парвати, Дурга, Кали, а теперь еще и Хадимба), то ли это одно лицо в разных местах называется по- разному. Храм построен в 1553 году. Немудрено, что за это время события обросли разными сказаниями и интересными легендами. Меня поражает, как с тех пор здание сохранилось в первозданном виде. Резьба по дереву и камню включает в себя древний скифский сюжет оленя и средиземноморский сюжет двух птиц, пьющих нектар жизни.

За ужином я разговорилась с хозяином гостиницы, в которой остановилась, и задала ему вопрос, может ли он мне назвать имя своего бога. Его ответ меня ошеломил. Он сказал буквально следующее: «Я молюсь Хадимбе и Ману». Я то думала, что это просто древние легенды, которые сохраняются в народе, а оказывается, это местные божества, почитаемые и обожаемые. Многим местным людям я задавала один и тот же вопрос: «Кто такой Ману?»

Кстати, все, к кому бы я ни обращалась, если только они говорили по- английски, отзывались с радостью и какой-то даже благодарностью за то, что я интересуюсь этим вопросом, начинали объяснять свою точку зрения. Однозначного ответа я так и не получила. Одни утверждали, что это Бог, другие уверяли, что это святой отшельник, поселившийся в этих местах в стародавние времена, третьи говорили, что это первый человек, появившийся в здешних местах после потопа (местный Ной?).

Как бы то ни было, небольшой деревянный храмик с любовью сохраняется, а перед ним - каменные изваяния, изображающие животных. Грубые изделия не позволяют точно установить, какое именно это животное, а одна каменная стелла увенчана шапочкой кулу, о которой я уже говорила.

Посоветовали мне еще посетить деревню Вашищту, где находится храм этого святого. Вашишта здесь обучал юного бога Раму разным премудростям. Я было отправилась туда пешком, ну что там для меня, бывалой туристки, три километра? Но пришлось отказаться от этой затеи, так как дорога щла все время в гору (Вашишта расположена на высоте 1982 метра над уровнем моря). Пришлось взять авторикшу.

Добравшись до цели, я присела отдохнуть у палаточки с местными изделиями из шерсти яка. Я впервые видела яка собственными глазами. Впечатляет! Громадное животное с длинной пушистой шерстью до самой земли.

Так вот, пока я отдыхала (не перестаю восхищаться людьми, населяющими Индию!), пятнадцатилетний подросток-продавец рассказал мне местную легенду: В те времена, когда Вашишта, гуру Рамы, обучал его уму-разуму, в здешних местах было очень холодно. Желая помочь людям, Рама проявил свои божественные способности и подчинил природу на пользу людям. С тех пор здесь появился серо-водородный источник с горячей водой (50-60 градусов по Цельсию). На территории храма Вашишты находятся два бассейна (мужской и женский). Искупаться полностью невозможно: вода очень горячая. Я проверила: могла только несколько минут постоять по щиколотку в воде. Для удобства людей сбоку от бассейна установлены четыре крана. Вот тут-то и происходит действо: женщины и девочки намывают друг друга, подставляя под горячую воду то один, то другой бок, моют голову и тут же стирают белье.

Говорят, вода целебная. Может, правда? Больных, калек и нищих в здешних местах я не видела.
Нагар
Как я рада, что все-таки добралась сюда, хотя и рассматривала другие варианты возвращения в Дели. Вот где я наконец-то встретила множество русских! Некоторые из них приехали поклониться Рериху, другие здесь живут. Надо отдать должное всем тем, кто сохраняет эти места: это и дом, уже довольно ветхий, и картинная галерея Н. К. и С. Н. Рерихов, и институт Урусвати.

Усадьбу, построенную в 1880 году, Рерихи купили в двадцатые годы 20-го столетия. Она представляет собой двухэтажное здание. По периметру второго этажа проходит открытая галерея, откуда открывается необыкновенно красивая панорама Гималайских гор и реки Беас. А если заглянуть внутрь здания, то через окна можно хорошо рассмотреть убранство комнат. Можно увидеть столовую, спальню, гостиную, рабочий кабинет, комнату Е. И. Рерих, стеллажи с книгами в комнате С. Н. Рериха. Ощущается дух того времени. Керосиновая лампа, массивная чернильница и другие письменные принадлежности на очень внушительном письменном столе. Картины вдоль стен, на подоконниках камни, хрусталь, в комнате Н. К. – икона Николая Угодника. «Великий ортодокс» - прочитала я в одной из аннотаций к картине в музее. А в другом месте - великий буддист, великий индуист, великий ученый, великий путешественник - все это о Н.Рерихе.

На столе - портрет Николая Константиновича с Д. Неру и выдержка из письма Индиры Ганди: «Нам с отцом посчастливилось знать профессора Рериха, который совмещал в себе современного ученого и древнего монаха». Внутри помещения можно разглядеть и буддийскую икону-тханку.

Из всех музейных экспонатов меня больше всего поразила банкнота стоимостью в один рупи с портретом Н.К. Рериха.



Она была в ходу до 1947 года. Кстати сказать, индийцы очень почитают Рериха.
Я встретила в этих святых местах много людей со всей Индии. Они приезжают сюда семьями.



Эту индийскую девочку зовут Маня. Здесь как-то легко налаживаются контакты, если не словами, то приветливыми взглядами. А вопрос: « Откуда вы?» звучит почти постоянно. Разговоришься - и возникает такое чувство сопричастности, близости друг к другу. Я даже слышала такие слова из уст индусов: «Махатма Рерих» О, это
очень было приятно, что они знают и высоко ценят этого человека, который многое сделал для развития индийской культуры. В продаже было много книг Рериха на хинди и почему-то ни одной на русском.

Я встретила много ребятишек (если бы вы видели их глаза!), которые занимаются в институте Урусвати живописью, танцами, музыкой. Живописью с детьми занимаются русские молодые художницы - Светлана и Даша. Девушки здесь живут и очень довольны жизнью, как, впрочем, и все местное население. Воздух другой? Дух святой? Или еще что-то... Светлана свой талант посвящает различным мандалам. У нее здесь своя галерея - небольшая комнатка. У Даши живопись другая - в основном пейзажи и мистические картины. У меня в памяти осталась картина «Mata», изображающая дерево с огромным стволом. Центральное место занимает огонь, как бы внутри дерева, в дупле. На определенной высоте ствол разъединяется на пять отдельных стволов. Я в Манали такое дерево видела в природе (без огня, конечно). Удивительное зрелище!

Даша рассказывала, что индусы очень почитают такие деревья, называют их Мата, что в переводе означает «Мать», украшают их, проводят различные ритуалы вокруг.

Потом я еще встретила молодую женщину из Эстонии, которая живет в Вашиште уже второй год. Влюблена в Индию и считает, что такой благости, как здесь, она больше нигде не получит. К Рериху привезла своих друзей.

В местном ресторане можно отведать русские блины, борщ и другие блюда, привычные русскому вкусу. Так что, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

В этих местах можно увидеть еще много интересного: это и храм Кришны (кришнаиты - вперед!), и впечатляющая постройка под названием «Castle», что в переводе означает замок. Но видели бы вы этот замок! Одноэтажная постройка, но примечательна она способом строительства: чередуются слои деревянных балок и каменной кладки без раствора. Подобные дома в долине Кулу я и раньше встречала и удивлялась такой технике строительства. Оказывается, отсутствие раствора позволяет стенам не разрушаться во время землетрясения, а колебаться вместе с грунтом. Полированные камни скользят по поверхности друг друга. Рассказывают, что подобные постройки не пострадали во время землетрясения в 1905 году.

Этот замок был построен в начале 16 века и служил княжеской резиденцией до перевода столицы в Кулу. В настояшее время по периметру внутреннего дворика установлены статуи местных богов - девата, собранных по всей долине. Кстати, у Рериха во дворике можно тоже увидеть коллекцию каменных изваяний, изображающих различных божеств, которым поклоняются в долине Кулу до сих пор.

Кулу
Вот наконец-то и добралась я до теперешней столицы долины, города Кулу. Первое впечатление ужасно: как и все большие города Индии - шумный, тесный. Как машины разъезжаются по этим тесным улочкам, на которых нет тротуаров, для меня большая загадка. Город какой-то бестолковый (да простят меня его жители!). Но вот чем он знаменит, так это тем, что раз в году жители отмечают большой праздник под названием Дуссейра. В этом году он отмечался 6 октября и продолжался неделю. Числа меняются в зависимости от лунного календаря.

В дни Дуссейры все боги долины (до 350!) прибывают в город Кулу. Администратор гостиницы сообщил мне, что по традиции первой в Кулу прибывает богиня Хадимба из Манали. Мне было приятно, что я с ней уже знакома, затем Дурга (опять знакомое лицо!). К вечеру здесь собираются все девата долины. Многие прибывают на паланкинах в сопровождении оркестра. Я наблюдала игру детишек в Нагаре, когда они, соорудив паланкин из двух палок, прикрепили к ним куклу, нарядно разодетую, и носили ее по двору, сменяя друг друга. Тогда я еще не знала, что именно таким образом девата прибывают в Кулу на праздник, во время которого происходит поклонение верующих в форме танцев, песен и представлений, изображающих действия из жизни Кришны и других божеств, проводятся различные соревнования, а по ночам - шествия с лампами и факелами.


Из Кулу я поехала в г. Чандигар местным автобусом. Вначале, довольно долго, автобус идет вдоль русла реки Беас. Взгляду открываются замечательные картины природы. По-новому открывают себя Гималаи: горы как бы обнимают реку и автодорогу вдоль реки, подступают к ним вплотную. Причем, с одной стороны горы покрыты густой растительностью, а с другой видны разноцветные скальные породы. Может быть, здесь прорубали дорогу? Многочисленные водопады являют собой захватывающее зрелище: мощные потоки воды низвергаются с огромной высоты. Высота такая, что глаз не видит начала этого ниспадающего потока. Спустя некоторое время автобус начинает подниматься по серпантину в гору. Потом пошла череда небольших городков и деревушек, пыльных, шумных, грязных. Но на фоне этого мусора выделялись женщины, все как одна, одетые в нарядные пенджаби с неизменным шарфиком, который они называют шалью (shawl). Но здесь эту шаль в основном носят на шее с легкой драпировкой на груди; концы заброшены назад. Одна женщина зашла в автобус с ребенком, стала загружать какие-то грязные мешки, коробки, но одета была нарядно. Шаль ей мешала, она ее постоянно поправляла,- но это, как я поняла, обязательный атрибут женской одежды. Мало того, даже если женщина передвигается на мотоцикле (нередко можно встретить женщину за рулем, что совершенно невозможно себе представить в Кашмире), то шаль развевается по ветру.

Примерно к середине пути я притомилась и заснула, а проснулась как будто в другой стране: автобус мчался по широкой четырехполосной трассе с аккуратной разметкой, с разделительной полосой, засаженной зеленой растительностью. Вдоль дороги - пальмы и громадные агавы. Мы приближались к городу Чандигар. Поразительная чистота вокруг! Удивил и городской автобус. Мне пришлось испытать это удовольствие: мягкие, удобные сиденья, кондиционер, окна блестят чистотой. Не в пример автобусам в других городах Индии. Вероятно, все зависит от того, кто управляет этим городом или дистриктом. На мой взгляд, Чандигар - образец для подражания.

Что еще хотелось бы отметить... Я не встречала ни одного транспортного средства без изображения какого-либо божества перед лобовым стеклом водителя. В некоторых автобусах были целые иконостасы, украшенные яркими гирляндами из цветов или разноцветными мигающими лампочками.

Конечной целью моего путешествия на сегодня был город Харидвар. Никакого сравнения с Чандигаром! Жители этого города, по-моему, не знают, что такое тротуары, идут толпами по улице, огибая лотки и тележки с различным товаром по обе стороны улицы. Движение автотранспорта непредсказуемо. Шум стоит невообразимый. Нет, это не для меня! «Карету мне, карету!». Завтра же уезжаю в Ришикеш. За ночь надеюсь выспаться... Благо, что окна моего дворца выходят на маленькую, более спокойную улицу. Слово дворец я не взяла в кавычки, потому что это, действительно, так называется моя гостиница: SWAGAT PALACE. В этом дворце, правда, смывной бачок не работает, горячей воды нет, кран течет... Но ведь сама же искала место подешевле... Зато есть балкон, где я и собираюсь провести ночь на свежем воздухе.

Выспалась прекрасно! А далее всего полтора часа езды - и я в Ришикеше. Здесь со мной произошло такое, что иначе, как поддержкой высших сил, я не назову. Я считала, что хорошо подготовилась к путешествию, заранее изучила доступные материалы, знала, в какой гостинице хочу остановиться... А когда рикша меня туда привез, оказалось, что у них нет свободных мест. Тогда рикша мне предлагает подняться на 300 футов выше в горы, убеждая, что это спокойное, красивое место. Всю дорогу (7 километров) я себя не очень-то уютно чувствовала, думала, ну куда же он меня завезет? О, как я впоследствии возблагодарила судьбу. Бога? Ангела своего хранителя? Но кто-то явно обо мне позаботился. Вместо пыльного, душного, перенаселенного города я оказалась в раю.

Ришикеш
Ришикеш представляет собой большой и пыльный город, но здесь много ашрамов и возможностей заняться разными видами йоги. Популярность этого вида самореализации и духовного роста постоянно растет, и здесь много, очень много туристов со всего мира. Тем, кто хочет заниматься, в некоторых ашрамах нужно заявить о себе за два месяца и вести довольно аскетический образ жизни. Студенты прослушивают лекции по философии (на английском), изучают Веды, медитируют и


занимаются йогой. Рассказывают, что в некоторых ашрамах необходимо придерживаться очень строгих правил, но можно найти и более либеральные - на все вкусы! Кто хочет серьезно заниматься, приезжает сюда на двух-трех-недельные курсы

Я остановилась в сказочном месте и благодарна судьбе, что она привела меня сюда. Здесь много тропинок, которые ведут наверх, в горы, к водопадам или вниз, к реке Ганг. Каждый вечер паломники и туристы могут наблюдать незабываемую церемонию ganga aarti – ритуал почитания реки.



Разного рода кораблики с зажженными свечками спускаются на воду под пение баджанов. Очень красиво и трогательно! Конечно, я не раз спускалась к реке, опускала ноги в воду, и каждый раз это действо вызывало у меня благостное чувство радости от общения с этой святой для индусов рекой. В горы можно заказать «трек» и идти с группой в поход с ночевкой, можно гулять, где хочешь, самостоятельно. Я любила прогулки в одиночку. Абсолютное чувство защищенности! Не было никакого страха заблудиться или оказаться в каком-то затруднительном положении. Наоборот! Была твердая уверенность, что тебе всегда помогут.

А какое это замечательное чувство - побывать наедине с природой! И если долго сидеть не шевелясь, то природа оживает: появляются какие-то невиданные бабочки с громадными крыльями, удивительные птицы на довольно близком расстоянии, но стоит только пошевелиться, чтобы заснять это чудо на камеру, все тут же исчезает. Только обезьяны готовы позировать без конца.




Место это называется TAPOVAN RESORT, т. е. курорт, ну, а раз курорт, то надо же испытать и оздоровительные процедуры. Я принимала аюрведический массаж. Мало того, что испытываешь удовольствие от самого процесса, но после этого прекрасно спится, а наутро просыпаешься с чувством обновления, оздоровления и наполненностью энергией. Снова хочется лезть в горы и радоваться жизни.

Сегодня, 13 августа, в Индии отмечается праздник RAKSHA BANDHAN. Первое слово переводится как «поддержка». Второе - «связь, родственные отношения». В этот праздник братья и сестры в семье выражают друг другу добрые чувства. Я стала выспрашивать разных людей, как они отмечают этот праздник. И надеюсь, что я поняла правильно: это праздник укрепления родственных отношений между братьями и сестрами. Очень легко общаться здесь с людьми: они настолько открыты, добросердечны, с удовольствием отвечают на любые вопросы. Один из них мне показался особенно симпатичным. Ему 30 лет, собирается создавать свою семью, показал фото своей невесты - красивой 23летней девушки. Во время нашего разговора раздался телефонный звонок. Мой собеседник поговорил и с явным выражением радости сообщил, что это его сестра поздравила с праздником. Восторгаюсь этими симпатичными, легко идущими на контакт людьми!

Я провела здесь шесть счастливых дней. Конечно же, я посетила и занятия йогой. Как же иначе? Побывать в центре духовного обновления и не почувствовать, что это такое? Занятия представляли собой смесь хатха йоги, пранаяма йоги, медитации и способов расслабления. Последнее мне понравилось больше всего, хотя и не легко это давалось. Я вдруг почувствовала зажатость, напряженность во всем теле. Да, это серьезная практика- умение расслабляться. Поняла, что этому
надо учиться и учиться. Занятия вел 36-летний, постоянно улыбающийся молодой человек. Однажды он спросил меня, с кем я сюда приехала, и, услышав ответ: «Я путешествую одна», так нежно, положив руки мне на плечи, проникновенно, глядя в глаза, сказал: «Вы не одна. С вами Бог всегда». Я ему поверила и почувствовала, как воспарила душой, и дальше легко пошла своим путем. А путь мой легкий после этого занятия пролегал по неизведанной доселе горной тропинке.

Спустя некоторое время взору моему открылась такая картина: в русле высохшей реки стоят несколько домов... Нет, домами это нельзя назвать, скорее хижины, построенные из подручного материала. И там живут люди. И множество ребятишек. Дети меня заметили первыми. Я находилась на высоте, а они стали махать руками и кричать: «Hello!» А потом и взрослые к ним присоединились. И столько теплоты, радостного возбуждения от возможности поприветствовать незнакомого человека, выделялось в пространство, что я снова и снова наполнялась положительной энергией.

Кстати, о детях... Меня удивило то, что дети, когда они в школе, совсем другие – ухоженные, опрятные. Мне не встречалась школа, где бы дети ходили в своей одежде. Каждая школа имеет свою форму одежды. Мне рассказывали, что обучение детей до 15 лет – обязательное в Индии, только трудно в это поверить, так как на улицах городов и селений я встречала детей-беспризорников, явно не посещающих школу. Местные жители, с которыми я беседовала на эту тему, подтверждали, что некоторые несознательные родители (silly parents) не отдают своих детей в школу, не смотря на то, что дети из бедных семей обеспечиваются государством учебными пособиями, формой и бесплатными обедами.





Мне здесь очень уютно! За все время моего путешествия я не испытала на себе ни одного неодобрительного взгляда или даже просто равнодушного отношения.

Индусы - замечательные люди. Они довольствуются тем, что имеют, никакой зависти или агрессии. Живут в ужасных (с нашей точки зрения) условиях и счастливы!

Здесь тоже (как и в Харидваре) поклоняются Шиве. Удивительно, как индусы сохранили свою древнейшую культуру



Три горизонтальные полоски на лбу указывают на принадлежность к культуре шиваизма. На фото человек поклоняющися Шиве стоит на фоне буддийского храма. А коров, свободно прогуливающихся по улицам городов, можно лицезреть повсеместно. Ну, очень священное животное!

В местном книжном магазине я обнаружила книгу под названием «From Volga to Ganga». Купить ее я не могла не только потому, что денег жалко, но и тяжело везти. Продавец разрешил мне ее пролистать на месте. И что я узнала!

6.000 лет до нашей эры люди, населявшие Индию, Иран и Россию, относились к одной группе, называемой индо-европейцами и говорили на одном языке. В этой связи мне вспомнилась одна встреча с группой индусов, которые поинтересовались нашей национальностью (я была в группе россиян). Узнав, что мы русские, один из них сказал: «Close to us». Он, вероятно, и имел ввиду наши общие древние корни.

С 3.000 года до нашей эры эти люди стали называться ариями. Между ариями и асурами, жившими в западной части Индии, происходили постоянные конфликты. К 350 году до нашей эры арии, населявшие Индию, приняли традиции и устои асуров, появляется Будда, постепенно развивает и укрепляет свои традиции ислам.

В начале шестнадцатого века нашей эры северную Индию завоевал Бабур, основатель империи Великих Моголов.

В Дели находится великолепный памятник 17 века RED FORT, построенный из красного камня. Смотришь и диву даешься, как это можно так ажурно обработать камень! Это величественное сооружение построено в 1648 году. До 1857 года здесь была резиденция правителей из династии Моголов. Это и дворец, и крепость.

Это здание знаменито еще и тем, что15 августа 1947 года именно здесь Джавахарлал Неру поднял флаг независимой Индии, который и сейчас там развевается.

Совсем рядом с резиденцией бывших правителей находится и мечеть ДЖАММА-МАДЖИД. Построенная почти в то же самое время (1658 г.), она напоминает по архитектуре Красный Форт, только еще более ажурная. Посетители могут осмотреть мечеть в любое время, когда там не молятся. На нас, желающих это сделать, одевают цветастые балахоны. Нельзя даже, чтобы руки были не прикрыты. А мужчинам, если они в шортах, повязывают длинные платки до пят, как юбки. Забавное зрелище! И вот, когда нас так нарядили, мы смогли попасть на внутреннюю громадную площадь, вмещающую до 25 тысяч молящихся. Посередине находится бассейн с водой, и желающие там омывают лица и руки. По всему периметру этой площади проходит поразительной красоты крытая галерея с изящно обработанным потолком, а пол - из белого мрамора. В жаркую погоду мрамор холодит, и люди сидят или лежат, отдыхая, на этом приятном природном материале (пол очень искусно выложен).

Здесь же, в районе Красного Форта, на берегу реки Ямуны находится тибетский район в Дели. Когда-то здесь происходили кровавые столкновения между представителями разных религий, но сейчас все уживаются мирно, и именно в этом районе можно встретить и буддистского монаха в шафрановых одеждах, и мусульманина с неизменной белой шапочкой на голове, и сикха, которого не узнать невозможно.

Пури
Другой штат – ОРИША, другой язык - ОРИЯ, другие традиции. Здесь меня окружали не туристы, а богатые индийцы, которые приехали сюда на отдых. Да, здесь «у самого синего моря», вернее, Бенгальского залива, можно хорошо отдохнуть от суеты и шума. Я, любительница поплавать на просторе, а не в бассейне, мечтала попасть в Пури, но Бенгальский залив обманул мои ожидания: волны постоянно были такими высокими, что невозможо было даже окунуться. Никто не купался и не загорал. Вот такой курорт! Люди просто прогуливались по пляжу. Песок на пляже потемней и покрупней, чем наш.

Отель, в котором я поселилась, находился на отшибе, вдали от всех остальных, которые лепятся друг к другу на протяжении всего побережья (20 км.). В отеле все условия для полноценного отдыха. Предлагается много различных экскурсий за большие деньги. Короче говоря, сюда надо ехать с толстым кошельком.

Что я хотела увидеть в Пури, так это древнейший индуистский храм Джаганатхи. Это единственный храм на моем пути, куда не пускают иноверцев, так что его можно было осмотреть только с внешней стороны. Это довольно внушительное сооружение, посвященное господу Джаганатхи - реинкарнации Вишну. Легенда гласит, что этот храм не был построен, а был как бы выкопан из-под земли. Я посмотрела на это чудо, и не поверила, так как будь это правдой, он был бы ниже уровня дороги, что не подтверждается.

Агра
Получилось так, что в Агру я приехала поездом вечером. В так называемом спальном вагоне на каждого пассажира предусмотрена отдельная полка и довольно чистое, упакованное в пакеты белье. Многие пассажиры тут же укладывались спать (до Агры - три часа, а поезд шел дальше). Мне не спалось, все хотелось разглядеть пейзаж за окном. К сожалению, было уже темно, так что я была лишена такого удовольствия. Но (в который уже раз!) получила удовольствие от общения с людьми: со своего телефона я почему-то не могла дозвониться до отеля, который мне заказала по интернету моя дочка, чтобы меня встретили. Я решила обратиться за помощью к официальному лицу, что-то в виде контролера, который периодически появлялся. И надо же было так случиться, что я не успела его поймать, когда он в очередной раз появился в вагоне. Он так быстро проскочил, я за ним: - «Сэр, сэр...», а,его уже и след простыл. Пассажиры, которые еще не спали, стали спрашивать, что у меня за проблема. Я объяснила. И тут один из них вынимает свой мобильник, берет у меня данные отеля, звонит, договаривается и сообщает мне результат: меня будут встречать у главного выхода.

О, что это была за встреча! Белый лимузин! Меня с почтением усаживают, вручают небольшой пакетик и маленькую бутылочку воды. Я спрашиваю: - «Что это такое?» Водитель, вероятно, не часто встречает таких бестолковых пассажиров, объясняет, что этот пакетик надо вскрыть, и там будет влажное полотенце, чтобы протереть лицо и руки. Что делать с водой, я, к счастью, сама догадалась.


Вестибюль отеля меня поразил. Удивительное ощущение великолепия! Никогда в других отелях такого приема не было: тебя сразу усаживают в мягкое кресло, куда-то уносят твой багаж (впоследствии он оказался уже в номере), элегантно на подносе преподносят напиток (я подумала, не коньяк ли, чтобы подкрепиться с дороги), оставляют в покое, пока ты наслаждаешься прохладительным напитком и всем, что тебя окружает. Я уж не говорю об интерьере и хрустальных люстрах, но поражает воображение швейцар, одетый в костюм могола 16 века.



Сразу понимаешь, куда ты попал. В сказку? Вспомнилась русская Баба Яга, которая сначала напоит, накормит путника, спать уложит и только потом начинает расспрашивать, кто ты, откуда, и решает: сразу ли тебя съесть или откормить сначала.

Эти решили сначала откормить. Когда они мне предоставили расценки их завтраков, обедов и ужинов (650, 1.100, и 1.150 рупий соответственно), я решила не поддаваться. Они ведь не знают, что я уже прошла сквозь огонь и воду и медные трубы, и знаю, почем фунт изюму. Короче, питалась я самостоятельно.

Тем не менее отель оставляет очень хорошее впечатление, и прежде, чем я перейду к описанию достопримечательностей города, хочу остановиться на особенностях этого отеля. Здесь есть все. Это как бы маленький город внутри большого со своими магазинами, библиотекой, игротекой, бассейном,

фитнес-клубом, бизнес центром, конференцзалом, прачечной. С детьми можно хорошо отдохнуть: есть площадки для игр в бадминтон, крикет, настольный теннис. Для самых маленьких можно заказать няню.

Лучший температурный режим с октября по февраль (от 20 до 25 градусов). Сечас, в августе, очень жарко ( до 40-46 градусов). Спасает номер с кондиционером. Так что мои прогулки по Агре проходили или в утренние часы (просыпалась я в 5-6 часов) или в вечерние.

Конечно, первым делом я хотела познакомиться с Тадж-Махалом. Но не тут-то было. Оказывается, Тадж Махал закрыт по пятницам. Вот не повезет тем, кто приезжает в Агру на один только день (а таких довольно много!) А в эту пятницу еще и праздничный намаз имел место быть по случаю Рамазана. Из газеты я узнала, что в Агре более 160 мечетей, а население - около двух миллионов. Не густо для бывшей столицы. Именно Великий Акбар облюбовал Агру как столицу своей империи. Именно Акбар построил здесь массивный Красный Форт из красного песчаника в 16 веке. С осмотра этой достопримечательности я и начала знакомство с Агрой. Внушительное сооружение! По стилю напоминает Красный Форт в Дели. Ну конечно, эпоха та же, и заказчик тот же, и строители те же. Акбар начал строительство, а его преемники устроили здесь императорскую резиденцию, дополняя форт замечательными сооружениями. В этом дворце жили жены и служанки Джаганхира (сын Акбара) и ШахДжахана (внук Акбара).

Интересен зал публичных аудиенций с лесом колонн из песчаника с ажурными арками. Как можно было так обработать камень?! В этом зале императоры принимали иностранных посланников. Рассказывают, что Великий Акбар (может, именно тем он и велик) отводил несколько часов в день на философские беседы с мудрецами разных стран, изучал различные религии, призывал к единению народов, пытался разработать единую религию.

О былом величии внутреннего убранства мало что говорит, так как многое было разграблено в последующие века. За этим залом находятся другие помещения: Шиш Махал (зеркальный дворец), где принцессы купались; Хаз Махал, откуда открывается прекрасный вид на реку Ямуну с одной стороны и великолепные сады- с другой. Этот зал императоры использовали как собственную спальню. Интересны мечети царской семьи. Их две. Одна называется Драгоценная мечеть, а другая - Жемчужная. Последнюю специалисты считают самой красивой мечетью Индии. Не помню, но где-то я вычитала такую фразу: « Моголы начали править как титаны, а закончили как ювелиры».

Да, вот это ювелирное мастерство особенно проявилось в Тадж Махале. Об этом памятнике архитектуры и искусства столько написано, что я не хочу повторять какие-то высокопарные слова, так как никакими словами не опишешь то восхищение, которое тебя охватывает перед лицом этого зрелища. Это надо видеть!

Приятно удивило то, что в районе Таджа запрещен автотранспорт. Нет этого дикого бибиканья, обстановка спокойная. Передвигаться можно на электромобилях или велорикшах и, что особенно меня удивило, на верблюдах или лошадях, запряженных в повозку. Я впервые здесь увидела верблюда как тягловую силу.

Туристов, которые приехали в Агру полюбоваться изумительным по красоте мавзолеем, построенным для любимой жены ШахДжахана, очень много. Красота и величие окружает нас здесь повсеместно. Но это поэзия, а проза жизни заключается в том, что в конце своей жизни ШахДжахан имел возможность любоваться своим детищем из окна башни в Красном Форте, куда заточил его собственный сын. И куда смотрел Аллах?

Не хотелось бы заканчивать свой путевой очерк о поездке в Индию на пессимистической ноте, поэтому скажу: «Я очень люблю эту удивительную страну и хочу снова там побывать».



Лето 2011.







izumzum.ru